Удивительное место на Мальте - Santa Maria Addolorata близ города Marsa
фотографии и комментарии
Первое, что цепляет взор в этом месте, - Башня. Тут я её намеренно пишу с заглавной буквы, потому что она иглой вытянулась в небо. В отличие от приземистой и куполообразной мальтийской архитектуры она смотрится гостьей другого мира. И хочется если не дотронуться до неё, то хотя бы разглядеть поближе. Но это невозможно. Автобус быстро проносится мимо, сначала башню заслоняют деревья, а потом здания городов, предваряющий въезд в Валетту - столицу Мальты. И воспоминания о ней кажутся ненастоящими, словно её и не было, словно всплыл из памяти кусочек европейского Запада.
Я решил непременно поставить в план пункт: вернуться к ней, отыскать. Положение осложнялось тем, что спросить было не у кого. Не махать же руками, описывая: "Ну, вот такая башня. Такая вот. Где она? А?" Приходилось полагаться на собственную память, клочкообразно запомнившую дорогу, и на то, что Мальта - не такая уж великая страна. Чудом, везением или неведомыми паутинками судьбы я всё же выбрался из Валетты на верный курс и, миновав два городка, уткнулся в огороженное пространство, которое венчала башня. Издалека здания ограды кажутся заброшенными. Но это не так. Они вполне сохранились, и ещё служат людям.
Я боялся, что это частное владение, и к башне не подойти. Однако реальность подкинула иную картинку. За оградой расположилось... кладбище, ворота которого упирались в город по имени Марса. "Santa Maria Addolorata" - вот официальное название этой территории. Вблизи оно кажется обломком Европы, вывернутым бурей откуда-то с границы Германии и Франции и унесённым в сторону Африки, но выскользувшем и павшем на Мальтийский остров.
Я не успел особо обеспокоиться, разрешён ли туда вход. Взгляд ловил паркующиеся машины и людей, степенно идущих в одном направлении. И точно, ворота оказались приветливо открыты, а на входе отсутствовала табличка, хоть как-то напоминающая указатель в сторону кассы.
Santa Maria Addolorata сильно отличается от большинства кладбищ уже тем, что местами абсолютно непохоже на обитель усопших. Вот вид, больше напоминающий дендрарий во владениях какого-нибудь не слишком обеспеченного приморского дворянина. Конечно, это не Ласточкино Гнездо, но именно ассоциации с ним у меня почему-то всё время вертятся на языке.
"О, поле, поле, кто тебя усеял мёртвыми костями", - сказать о Santa Maria Addolorata невозможно. Это не поле. Это холм, и пологим его назвать трудно. Путь наверх обеспечивают истрёпанные ступени каменной лестницы. Повороты, площадки, рельефные каменные бортики. И так до следующего яруса. Это целое путешествие, если неспешно взбираться к башне, светлый камень которой словно сияет среди тёмных крон деревьев.
Находясь в центре Santa Maria Addolorata, чувствуешь себя не среди могил, а на улицах таинственного города, похожего на обитель голосов, куда по сюжету художественного фильма забросил Аладдина злой магрибский колдун. Город древний. На стенах его домов не стоит искать таблички с названиями улиц и номерами домов. Но глаза то и дело натыкаются на застеклённые окна и двери. Поэтому холодное слово "склеп" остаётся на краю сознания, не желающего принимать реальную картину мира.
В отличие от многих собратьев Santa Maria Addolorata появилось не хаотично, а согласно постановления Губернаторского совета. Был нанят архитектор Эмануэль Луиджи Галициа, которого "по обмену опытом" отправили в заграничное путешествие, чтобы он детально посмотрел усыпальницы Европы и лучшие задумки увиденного воплотил на месте. Кроме этого, надо учесть, что в распоряжении архитектора был не тёмные и прочные глыбы скал Европы, а Мальтийский известняк, из которого построено практически любое каменное сооружение острова. Губернаторский совет не сразу принял план Галициа. Но прошли века, и надо признать, что план этот оказался успешным.
То, что Мальта и мальтийские рыцари неразрывно связаны, понимаешь и здесь. Только иначе, чем в моменты, когда рассматриваешь в сувенирных киосках пластмассовые фигурки в доспехах. Здесь историю рыцарства узнаёшь по гербам семейств, вытесанных на фасадах. Теперь, наверное, уже не выяснить, что символизировала эта симпатичная кошка. Принадлежность же к рыцарям увековечена в венчающих гербы шлемах с опущенным забралом.
Видя рыцарские атрибуты на этом гербе с розой, могу предположить, что и данный род ведётся от славных мальтийских рыцарей. Однако, если посмотреть геральдическую книгу современной Мальты, то мы не найдём этот прелестный герб. Как я понял, семейство Fiteni объединилось с более знатным родом. И, разумеется, после объединения стало использовать более знатный герб. Как показано в геральдической книге, теперь на гербе этой фамилии высится дерево.
У холма гордое, грозное, почти эльфийское имя - Тал-Хорр. Забравшись на него и устремив взор вниз, поражаешься, насколько далёким отсюда кажется внешний мир. А вот церковь теперь наравне. Видевшаяся карандашом, черкающим голубой лист неба, сбоку она предстаёт стандартным европейским храмом.
Заглядывая в окна, создаётся полная иллюзия, что храм обитаем. Несмотря на то, что рамы ободраны, занавески на окнах дают ощущение домашнего уюта. Хочется зайти внутрь. Увидеть, не там ли спрятаны комнаты для священника, смотрителя и бюро регистрации похорон, которые в виде отдельных домов на церковной площади так и не появились.
Согласно плана церковь, действительно, получилась непререкаемой доминантой всего Santa Maria Addolorata. В какой точке ни окажись, всё равно приходится задирать голову, чтобы рассматривать классические розы готики, каменную резьбу ограждений и шпиль, гордо возносящий крест.
А вот внутрь уже не войти. Иллюзию доступности мигом развеивает прочная деревянная дверь, на которой не сыскать ни ручки, ни замочной скважины. Запустение, приводящее к закрытию множество христианских церквей Европы, добралось и до Santa Maria Addolorata. Отслужив рождественскую мессу в декабре 2009 года, францисканцы прибрали храм и оставили его. С 1 января вход туда закрыт, а я опоздал, оказавшись там в сентябре.
Разглядывая монументальные усыпальницы, думаешь, что здесь похоронены лишь знатные особы и представители высшего света. Тем удивительнее покажется факт, что первой, нашедшей здесь приют, оказалась Анна Магро - не графиня, не дама сердца благородного рыцаря, а нищенка, которую доставили на погост из Флорианского госпиталя.
Взгляд то и дело натыкается на строения удивительной формы. Вот пирамидальная гробница с роскошными колоннами, подпирающими воздух. В истории кладбища вообще много поразительных событий. Чего стоит факт, что оно простояло в нетронутом виде весьма долги период. Santa Maria Addolorata была освящена 9 мая 1869 года, а первая могила появилась здесь лишь в конце января почти три года спустя.
А вот это пристанище ушедших в иной мир кажется грозным бетонным ДОТом, и по сей день готовым отражать непрестанные атаки неведомых врагов.
В последний раз полюбовавшись близостью церкви, чья башня притянула меня в эти необыкновенные места, можно спускаться обратно. Но уже не по центральной лестнице, а обходными путями. По тенистым аллеям, разглядывая беломраморные памятники, символические рисунки и девизы славных рыцарских фамилий. Ещё немного, и ворота позади. Город охватывает Santa Maria Addolorata, поэтому сразу оказываешься в нём. Остаётся оглянуться и кинуть прощальный взгляд на кусочек готики, вдруг проявившийся в пышной островной архитектуре Мальты.
фотографии и комментарии
Первое, что цепляет взор в этом месте, - Башня. Тут я её намеренно пишу с заглавной буквы, потому что она иглой вытянулась в небо. В отличие от приземистой и куполообразной мальтийской архитектуры она смотрится гостьей другого мира. И хочется если не дотронуться до неё, то хотя бы разглядеть поближе. Но это невозможно. Автобус быстро проносится мимо, сначала башню заслоняют деревья, а потом здания городов, предваряющий въезд в Валетту - столицу Мальты. И воспоминания о ней кажутся ненастоящими, словно её и не было, словно всплыл из памяти кусочек европейского Запада.
Я решил непременно поставить в план пункт: вернуться к ней, отыскать. Положение осложнялось тем, что спросить было не у кого. Не махать же руками, описывая: "Ну, вот такая башня. Такая вот. Где она? А?" Приходилось полагаться на собственную память, клочкообразно запомнившую дорогу, и на то, что Мальта - не такая уж великая страна. Чудом, везением или неведомыми паутинками судьбы я всё же выбрался из Валетты на верный курс и, миновав два городка, уткнулся в огороженное пространство, которое венчала башня. Издалека здания ограды кажутся заброшенными. Но это не так. Они вполне сохранились, и ещё служат людям.
Я боялся, что это частное владение, и к башне не подойти. Однако реальность подкинула иную картинку. За оградой расположилось... кладбище, ворота которого упирались в город по имени Марса. "Santa Maria Addolorata" - вот официальное название этой территории. Вблизи оно кажется обломком Европы, вывернутым бурей откуда-то с границы Германии и Франции и унесённым в сторону Африки, но выскользувшем и павшем на Мальтийский остров.
Я не успел особо обеспокоиться, разрешён ли туда вход. Взгляд ловил паркующиеся машины и людей, степенно идущих в одном направлении. И точно, ворота оказались приветливо открыты, а на входе отсутствовала табличка, хоть как-то напоминающая указатель в сторону кассы.
Santa Maria Addolorata сильно отличается от большинства кладбищ уже тем, что местами абсолютно непохоже на обитель усопших. Вот вид, больше напоминающий дендрарий во владениях какого-нибудь не слишком обеспеченного приморского дворянина. Конечно, это не Ласточкино Гнездо, но именно ассоциации с ним у меня почему-то всё время вертятся на языке.
"О, поле, поле, кто тебя усеял мёртвыми костями", - сказать о Santa Maria Addolorata невозможно. Это не поле. Это холм, и пологим его назвать трудно. Путь наверх обеспечивают истрёпанные ступени каменной лестницы. Повороты, площадки, рельефные каменные бортики. И так до следующего яруса. Это целое путешествие, если неспешно взбираться к башне, светлый камень которой словно сияет среди тёмных крон деревьев.
Находясь в центре Santa Maria Addolorata, чувствуешь себя не среди могил, а на улицах таинственного города, похожего на обитель голосов, куда по сюжету художественного фильма забросил Аладдина злой магрибский колдун. Город древний. На стенах его домов не стоит искать таблички с названиями улиц и номерами домов. Но глаза то и дело натыкаются на застеклённые окна и двери. Поэтому холодное слово "склеп" остаётся на краю сознания, не желающего принимать реальную картину мира.
В отличие от многих собратьев Santa Maria Addolorata появилось не хаотично, а согласно постановления Губернаторского совета. Был нанят архитектор Эмануэль Луиджи Галициа, которого "по обмену опытом" отправили в заграничное путешествие, чтобы он детально посмотрел усыпальницы Европы и лучшие задумки увиденного воплотил на месте. Кроме этого, надо учесть, что в распоряжении архитектора был не тёмные и прочные глыбы скал Европы, а Мальтийский известняк, из которого построено практически любое каменное сооружение острова. Губернаторский совет не сразу принял план Галициа. Но прошли века, и надо признать, что план этот оказался успешным.
То, что Мальта и мальтийские рыцари неразрывно связаны, понимаешь и здесь. Только иначе, чем в моменты, когда рассматриваешь в сувенирных киосках пластмассовые фигурки в доспехах. Здесь историю рыцарства узнаёшь по гербам семейств, вытесанных на фасадах. Теперь, наверное, уже не выяснить, что символизировала эта симпатичная кошка. Принадлежность же к рыцарям увековечена в венчающих гербы шлемах с опущенным забралом.
Видя рыцарские атрибуты на этом гербе с розой, могу предположить, что и данный род ведётся от славных мальтийских рыцарей. Однако, если посмотреть геральдическую книгу современной Мальты, то мы не найдём этот прелестный герб. Как я понял, семейство Fiteni объединилось с более знатным родом. И, разумеется, после объединения стало использовать более знатный герб. Как показано в геральдической книге, теперь на гербе этой фамилии высится дерево.
У холма гордое, грозное, почти эльфийское имя - Тал-Хорр. Забравшись на него и устремив взор вниз, поражаешься, насколько далёким отсюда кажется внешний мир. А вот церковь теперь наравне. Видевшаяся карандашом, черкающим голубой лист неба, сбоку она предстаёт стандартным европейским храмом.
Заглядывая в окна, создаётся полная иллюзия, что храм обитаем. Несмотря на то, что рамы ободраны, занавески на окнах дают ощущение домашнего уюта. Хочется зайти внутрь. Увидеть, не там ли спрятаны комнаты для священника, смотрителя и бюро регистрации похорон, которые в виде отдельных домов на церковной площади так и не появились.
Согласно плана церковь, действительно, получилась непререкаемой доминантой всего Santa Maria Addolorata. В какой точке ни окажись, всё равно приходится задирать голову, чтобы рассматривать классические розы готики, каменную резьбу ограждений и шпиль, гордо возносящий крест.
А вот внутрь уже не войти. Иллюзию доступности мигом развеивает прочная деревянная дверь, на которой не сыскать ни ручки, ни замочной скважины. Запустение, приводящее к закрытию множество христианских церквей Европы, добралось и до Santa Maria Addolorata. Отслужив рождественскую мессу в декабре 2009 года, францисканцы прибрали храм и оставили его. С 1 января вход туда закрыт, а я опоздал, оказавшись там в сентябре.
Разглядывая монументальные усыпальницы, думаешь, что здесь похоронены лишь знатные особы и представители высшего света. Тем удивительнее покажется факт, что первой, нашедшей здесь приют, оказалась Анна Магро - не графиня, не дама сердца благородного рыцаря, а нищенка, которую доставили на погост из Флорианского госпиталя.
Взгляд то и дело натыкается на строения удивительной формы. Вот пирамидальная гробница с роскошными колоннами, подпирающими воздух. В истории кладбища вообще много поразительных событий. Чего стоит факт, что оно простояло в нетронутом виде весьма долги период. Santa Maria Addolorata была освящена 9 мая 1869 года, а первая могила появилась здесь лишь в конце января почти три года спустя.
А вот это пристанище ушедших в иной мир кажется грозным бетонным ДОТом, и по сей день готовым отражать непрестанные атаки неведомых врагов.
В последний раз полюбовавшись близостью церкви, чья башня притянула меня в эти необыкновенные места, можно спускаться обратно. Но уже не по центральной лестнице, а обходными путями. По тенистым аллеям, разглядывая беломраморные памятники, символические рисунки и девизы славных рыцарских фамилий. Ещё немного, и ворота позади. Город охватывает Santa Maria Addolorata, поэтому сразу оказываешься в нём. Остаётся оглянуться и кинуть прощальный взгляд на кусочек готики, вдруг проявившийся в пышной островной архитектуре Мальты.
@музыка: Maywood - Pasadena