[Castles-n-Cats]

В Турцию ездил уже давно, а всё никак не выложу впечатления. Но вот собрался с духом и выбрал из сборища фотографий, нечто, способное претендовать на скромненький "The Best of..."
Если потом будет время, расскажу о каждом объекте подробнее.

Много графики!!!

В Стамбуле две тысячи мечетей, поэтому неудивительно, что то и дело натыкаешься на одну из них или даже целую россыпь от огромной до миниатюрных, прекрасно уживающихся на небольшом пространстве. Как и готические церкви Европы мечети представляют настоящие произведения искусства. Те же выпуклые орнаменты и сотни, даже тысячи распустившихся бутонов, высеченных из серого камня. Лишь купола приземистые, сплюснутые, а не вытянувшиеся к небу.

Если Рим по легенде лежит на семи холмах, то в Стамбуле холмов не счесть. Улочки то падают к низу, то круто уносятся вверх. В отличие от каменных полов церквей мечети, устланные коврами, выглядят уютнее. Однако, забывать о том, что это храм, не позволяют многочисленные заборчики, отделяющие места для моления от дорожек, отведённых туристам, и грозные таблички "Please! Don't Go Further". Купола очень впечатляют изнутри. Там нет картин мироустройства вселенной, но затейливые узоры напоминают дорожки лабиринта, который хочется пройти хотя бы взором.

Большой Базар - самый вместительный крытый рынок в мире. Это нечто среднее между Каирским базаром, в который днём превращаются улочки старого города, и московским ГУМом с его торжественными пассажами. И своды есть, и орнамент на них поражает красками, но дух восточной ободранности и многоголосые толпы превращают огромный магазин в станцию московского метро, на которую никогда не приедет поезд. Однако именно здесь слова ничего не скажут. Это надо, во-первых, увидеть самому, а во-вторых, прочувствовать.

Самые красивые лавки - это те, где торгуют крошечными фонарями-лампадками. Когда мерцающие огоньки свечей танцуют за разноцветными стёклышками абажуров, кажется, что перед тобой волшебный магазин. Но я не купил ни одной такой лампы. Иллюзию чудесной страны создают именно сотни цветных лампад. Если бы мне надо было рисовать вход в пещеру Аладдина, я бы воспользовался антуражем именно такой лавки.

Голубая Мечеть такая же серая, как и все остальные. Отличительный признак - не четыре, а шесть карандашей-минаретов. Говорят, такое количество сильно разгневало мусульманское духовенство, и им пришлось спешно пристраивать к шестибашенной главной святыне в Мекке седьмую башню. Видимо, Высшие Силы тоже не были от мечети в особом восторге. Султан, повелевший в свою честь возвести шесть башен, скончался от тяжёлой болезни в возрасте 27-ми лет. Почему же мечеть эта зовётся голубой? Потому что когда-то её внутреннее убранство декорировали голубые плитки с узорами. Прошли века, мечеть после ремонтов изменилась, из плиточного великолепия остались лишь отдельные фрагменты, но название "Голубая" за мечетью сохранилось.

От Византии там осталось столько много, что обломки былой империи взгляд ловит практически на каждом шагу. Но самым древним памятником считается египетский обелиск. Он столь монументален, что возникли проблемы с доставкой. Поступили по-простому: нижнюю часть спилили на треть, а оставшееся доставили в Константинополь. Из-за этого низ обелиска, покоящийся на уродливой конструкции, впечатления не производит, хотя пьедестал и постарались укрыть мраморным барельефом.

Айя-София - когда-то самый грандиозный христианский храм. После того, как Константинополь превратился в Стамбул, его переделали в мечеть, воткнув карандаши минаретов неподалёку от углов. Смотрятся минареты чужеродно и вид, честно говоря, не украшают.

Внутреннее убранство Айя-Софии в плачевном состоянии. Это не удивительно, ведь ободрали почти всё, что только могли. Удивительно, как уцелели фрагменты мозаики с христианской символикой в здании, отданном под мечеть. Но эта мозаика до сих пор впечатляет. Ей можно любоваться долго-долго. Сейчас это уже и не мечеть, а некое подобие музея.

И всё же пустые пространства как-то оглушают. Если храм святого Петра в Ватикане не только огромен, но и ухожен, то Айя-София производит впечатление дворца, откуда только-только выгнали армию грабителей, успевших вынести всё, что только можно. Что интересно, роспись сводов второго этажа Айя-Софии напоминает роспись сводов Большого Базара.

Исторический район Стамбула с его холмами и впадинами кажется равниной, если перебраться на другой берег через залив Золотой Рог, чтобы оказаться в центральных районах. Вот там перепады местности поражают. Все улочки, ведущие не вдоль набережной, а от неё, быстро превращаются в извилистые лестницы. Дома выглядят громадными ступенями и тесно-тесно прижаты друг к другу, практически заглядывая в окна напротив. Вот здесь, на удивление, архитектура выглядит вполне европейской. Впрочем, удивление рассеивается, если взглянуть на высеченные на камнях имена архитекторов. Сплошь приглашённые из Греции. А греко-римская архитектура, как известно, вместе с римскими легионами шагнула практически до Англии. Оказалось, что она сумела пролезть и сюда, на восток. В общем, если бродить по этому району, чувство такое, будто неведомые силы выхватили меня из Стамбула и забросили в крупный город между Германией и Францией.

Украшение района - Галатская башня. Прелестный каменный цилиндр с художественными выступами, увенчанный конусом крыши. Башня гордо высится над прилегающими домами и видна практически из любой, исторически значимой точки Стамбула. С её смотровой площадки открывается великолепная панорама хоть на Европу, хоть на Азию. Вокруг башни очень уютные узкие улочки, прогулка по которым в солнечный день заметно поднимает настроение. Неудивительно, что они стали одним из моих любимых мест Стамбула.

Неподалёку начинается главная улица района. Она пешеходная, если не считать одной колеи рельс, по которой следует старинный трамвай. На художественной открытке я видел эту улочку, занесённую пушистым и белым снегом. Сказочная картинка. Но снег в Стамбуле - редкость. Поэтому январь там похож на наш октябрь. Народ любит эту улицу. Она постоянно заполнена толпой.

Побывал я в султанском дворце: в представительской части и в гареме. Гарем - запретная территория. Туда вход посторонним был категорически запрещён. Поэтому особенных изысков там найти сложно. Обстановка похожа на советские фильмы, где показана жизнь после гражданской войны: в конторы натаскана мебель с барских усадьб, но вид у неё уже потрёпанный, а ковры вообще заношены до невозможности.

Представительская часть, где принимали послов иных держав, производит совсем иное впечатление. Вот там уже дворцовое великолепие налицо. Правда, после дворцов Европейских династий здешняя обстановка всё же выглядит гораздо скромнее. Но мне очень понравилось идти сквозь длинную цепочку комнат, каждая из которых имеет свой неповторимый колорит: где-то вишнёвый, где-то небесно-голубой, где-то светло-розовый. Кажется, что гуляешь по дому в разрезе, где живут совершенно разные семьи, которые просто отлучились ненадолго.

Особо поражает главный дворцовый зал. Он высок и торжественнен. Такое впечатление, что входишь в храм. Иллюзию добавляет роспись потолка, искусно выполненная под купол церкви, только без христианской символики, но с теми же сотнями и тысячами мелких деталек и подробностей.

Внешнее убранство дворцов наполовину показное. Фасад и главный вход отделаны природным камнем изумительной красоты, но, завернув за угол, видишь ровную стену, небрежно оштукатуренную и однотонно покрашенную. Здание то же самое, но на вид - словно небо и земля.

Однако на территории дворца уютные сады с фонтанами и павильонами. Там спокойно и хорошо.

Из дворца поехал на катере в Азиатские районы Стамбула. Главная достопримечательность и один из городских символов - Девичья Башня. На маленьком островке стоит вытянутый кубик с фигурным куполом и длинным шпилем. По легенде один из султанов прятал там свою дочь, которой прорицатели предсказали смерть. Но и на острове её отыскала колдунья, которая провезла змею, всё-таки укусившую девушку и принёсшую ей смерть. Действительность мрачнее и прозаичнее. На клочке суши, оторванной от берега, устраивали то тюрьму, то карантин. К счастью, теперь зловещие тени покинули островок, и он превратился исключительно в место, притягивающее туристов.

Особенно хороша Девичья Башня на закате. И когда её тёмный силуэт колонной подпирает алое небо. И когда включается подсветка, а башня на фоне темнеющих небес выглядит чудесной звездой, когда-то упавшей и плавающей теперь на поверхности моря.

Старый султанский дворец расположен за Айей-Софией. Его башенка гордо высится на оконечности мыса, вдающегося в залив, и служит отличным ориентиром. Этот дворец занимает куда большую площадь, но показался мне менее уютным. Такое, скажем, место не для жилья, а для загородного выезда. Но во времена, когда там жили султаны, дворец представлял собой государство в государстве. Его населяло пять тысяч человек, поэтому кухонный комплекс производит мощнейшее впечатление. Каменная линия, утыканная колоннами труб, напоминает производственные мастерские огромного локомотивного депо, в которое так и не въехал ни один тепловоз.

Внутри чистенько и просторно. То же впечатление храма из-за куполообразных потолков, но уже не европейского, а где-то на окраинах Азии с Кавказом. В кухонных помещениях гигантские печи, но сейчас они не работают, поэтому внутри было бы прохладно, как погребе, если бы не мощные батареи парового отопления. В этот дворец надо приходить на целый день, чтобы гулять неспешно и исследовать его строения во всех подробностях, рассматривая причудливые фонтаны и плиточные изразцы, любуясь пейзажами на стенах в духе европейских художников и мусульманскими святынями, привезёнными из Мекки.

Приятное впечатление оставляет крепость Едыгюль - семибашенная. Мне понравилось, что там практически всё открыто для туристов. Можно излазить башни сверху до низу, переходя из одной в другую по крепостной стене. Если бы не замки и башни, меня, наверное, не так бы и тянуло в дальние страны. Но башни - это моё. Башнями я могу любоваться, как некоторые любуются коллекцией драгоценных камней.

В стене этого замка и находятся знаменитые Врата Константинополя - огромная арка размером чуть ли не с башню. Правда, в нерабочем состоянии. Султану, захватившему Константинополь, было предсказано, что именно через эти врата в город вступит его освободитель. Не долго думая, султан застроил ворота. Причём, сначала уменьшив проём арки, и уж потом заделав их почти целиком, оставив лишь небольшую калитку. Поэтому вся грандиозность теряется при виде, арки, превращённую в стену. С другой стороны ворот - маленькая дверца. Оказалось, что она заперта на засов, а ещё её банально подперли бревном (видимо, чтобы толпы "освободителей" не ломились снаружи =)). Хотел втихую отодвинуть засов и бревно, чтобы попробовать пройти через ворота, но не рискнул - вдруг там подключена сигнализация, и меня с позором выперли бы за территорию замка.

Последний день был дождливым, и я порадовался, что именно на него оставил посещение археологического музея. Музей в мусульманской стране создавать было куда труднее, чем в Европе. Ведь по законам мусульманского мира изображения живых существ запрещены. Поэтому разыскать целые скульптуры было очень проблематично. Первым делом, захватывая города, воины обезглавливали античные статуи. Тем не менее, кропотливо исследовав практически всю территорию Турции, создатель музея собрал превосходные образцы культуры цивилизаций, занимавших эти земли ранее. Сюда тоже лучше придти не час и не на два. Здесь есть громадные залы, уставленные скульптурами, а есть коридорчики типа лабиринта, где размещены находки, обнаруженные при перестройке Стамбула. Больше всего мне понравился второй этаж, оборудованный под дворец, где залы представлены экспонатами различных эпох. На одной из картин увидел Константинополь во всей его красе и величии. Даже удивительно, как эта крепость, обладающая мощными стенами и укреплениями, выстоявшими до наших дней, пала под натиском захватчиков.

За неделю в Стамбуле можно посмотреть большинство мест, требующих внимания. Некоторые умудряются это сделать и за три дня. Но я всё же рад, что моя поездка продолжалась семь дней, потому что каждому интересному месту я посвящал не двадцать минут, поглядывая на часы, как бы не опоздать на эскурсионный автобус, а выделял столько времени, сколько считал нужным.